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Un angolo d'antica provincia alle porte di Tokyo

Oggi il tempo non è bellissimo, ma alla fine Giove pluvio non si manifesterà mai in modo significativo...dal nostro Hotel Sunshine in Ikebukuro ci rechiamo a Kamakura, la cittadina alle porte di Tokyo famosa per essere stata tra i secoli XII e XIV capitale de facto del Sol Levante ospitando la residenza degli shogun Minamoto (non sto ad entrare nei dettagli, chi volesse approfondire può cliccare e leggere i capitoletti dedicati), qua si respira un'aria del tutto diversa dalla grande metropoli, un'atmosfera di cittadina provinciale votata al turismo storico artistico e di coloro che vogliono andare a fare surf nella sua bella spiaggia.
La vicinanza alla capitale nipponica ed alla grande Yokohama ha fatto sì che essa sia luogo per una gita dalla mattina alla sera, già appena arrivati si respira un'aria più a misura d'uomo e in molti attorno a noi si dicono rinfrancati dopo la grandezza di Tokyo.

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Il palazzo imperiale di Tokyo

Tokyo ha colpito, nel bene e nel male, il nostro gruppo in viaggio alla scoperta del Giappone, una vera megalopoli di cui abbiamo visto una faccia moderna e proiettata al futuro, una città dove ci si stanca ad attraversare una stazione e noi per dare a tutti un'idea completa di come sia la capitale del Giappone dedichiamo il giorno odierno ad illustrare alcune delle zone più famose dove sia rimasto l'aspetto che la città aveva nel passato.
Subito ci rechiamo al Palazzo imperiale, là dove risiede tutt'ora la famiglia regnante e che nel passato fu il grande castello degli shogun Tokugawa che da qua comandavano tutto il Sol Levante. Incendi, terremoti ed infine i bombardamenti del 1945 ci mostrano un palazzo quasi interamente ricostruito, ma in mezzo agli immensi e curatissimi giardini, tra ponti e corsi d'acqua si stagliano ancora alcune suggestive architetture risalenti ai primi periodi, quando il palazzo stesso era il castello più grande del mondo.

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Odaiba, l'isola del futuro davanti a Tokyo

Oggi abbiamo in programma una giornata completamente differente da quanto visto fino ad ora in questo nostro nono viaggio di viaggiappone, ci proietteremo, infatti, nel futuro percorrendo i quartieri più nuovi, moderni di Tokyo. Ci inoltreremo fino al mare, fino ad Odaiba che letteralmente vuol dire onorevole campo di cannoni, visto che si trattava di un insieme di isole artificiali messe su per ospitare l'artiglieria per fronteggiare a metà ottocento l'arrivo (inesorabile) del Commodoro Perry (cioè degli USA) e dell'occidente in generale, che voleva i porti del Sol Levante per collegare il Pacifico da una sponda all'altra.
Vi arriviamo passando per dove oggi sorgono centri direzionali, palazzi di acciaio vetro e cemento affacciandosi verso il mare.
Per giungervi il tragitto è di per sè entusiasmante, infatti dopo essere arrivati a Shinbashi con la metropolitana si prende la monorotaia, che marcia senza il guidatore, che appunto da qua passando accanto ad uffici e palazzoni arriva fino al mare.

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La testimonianza più preziosa della'arte antica giapponese

La sveglia oggi suona ad un orario più normale e per le otto e un quarto siamo fuori, in pochi passi arriviamo alla fermata nei pressi della stazione JR di Nara, prendiamo un bus in direzione di Horyu-ji, un'oretta di strada urbana, dove nel VII secolo erano i palazzi imperiali, nel cuore dello Yamato, verso Asuka la città che appunto dà il nome a quell'antica epoca,.
Il tragitto in bus rinfresca tutti, meno male, visto che la giornata è piuttosto calda in questa fetta di Kansai quest'oggi, ma non si può aver tutto, se non ci fosse stato il bel tempo sarebbe stata la burrasca di qualche tifone a farci la coreografia.
E' così che con una breve passeggiata arriviamo al tempio, un primo perimetro racchiude e protegge i padiglioni di questo, che è l'architettura in legno più antica al mondo (anno 675 circa nella sua ricostruzione, che la fondazione è di una settantina d'anni precedente), gli antichissimi Niou in "terracruda" sono in restauro e solo si intravedono, così si giunge nel cortile interno, dove la pagoda e le sale principali da 1300 e passa anni vegliano sul Giappone.
Qua erano anche i palazzi del quasi mitico principe Shotoku ed Horyu-ji, dedicato a Yakushi Nyorai, il Budda della guarigione, era uno dei luoghi da esso preferiti. La statuaria presente è di valore inimmaginabile, specchio delle altezze raggiunte nell'arte plastica in estremo oriente in questo periodo, considerando anche il fatto che in Cina nulla o quasi rimane di quel tempo, che vide le arti brillare su tutto (periodo Tang).
Ci dividiamo in due gruppetti ed andiamo a scoprire il luogo, i Budda della Sala d'oro, i gruppi plastici che narrano episodi sacri alla base della pagoda...la visita al museo che ivi raccoglie tesori inestimabili, fin troppo presto ci accorgiamo che dobbiamo già tornare a Nara...

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Un Giappone fuori dal tempo

La sveglia suona presto quest'oggi abbiamo, infatti, in mente di accompagnare i nostri amici al Muro-ji, uno dei templi più famosi di tutto il Giappone, tra i Giapponesi, un luogo sacro dalle origini antichissime (secolo VIII) e che è noto nel Sol Levante con il nome di Monte Koya delle donne...
Il monte Koya è il luogo più sacro alla setta Shingon, una branca del buddismo fondata dal bonzo Kukai nel secolo VIII che tanto fu amata in Giappone ed il cui fondatore è un vero Santo per i fedeli del Sol Levante, ma il buddismo nel passato era piuttosto maschilista (non sto qua ad approfondire), così che molti templi erano preclusi al gentil sesso, mentre questo da sempre è stato rifugio per le signore di tutto l'Impero del Crisantemo. Ci rechiamo quindi alla stazione JR da dove prendiamo un trenino locale fino a Sakurai, snodo per raggiungere molti tesori della prefettura di Nara, nel cuore di quello Yamato che fu alle origini del Giappone stesso, qua cambiamo compagnia e linea ed in un quarto d'ora di treno ancor più locale arriviamo a Muro. Piovizzicava due anni fa ed anche oggi due gocce di pioggia calano su di noi, ma all'ufficio del turismo accanto alla piccola stazione ci prestano degli ombrelli, che a dire il vero poi non serviranno neppure. Siamo in un Giappone profondo, dove i ritmi sono lenti tanto da sembrare di essere, rispetto alle città, in un altro periodo storico.
Un divario che almeno a prima vista è più forte che non in Italia, dove tra un paese del Chianti, Arezzo dove vivo o Firenze che è più grande non c'è tutta questa differenza...

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Da Kurama a Kibune una passeggiata alle porte di Kyoto

E' lunedì mattina, oggi il nostro gruppo in viaggio in Giappone ha un giorno libero. Kyoto, infatti ha molte, moltissime cose da vedere, pensate che è detta la città dei mille templi, ma pare che di siti da visitare ce ne siano circa 1700, per far calare tutti in un momento più personale nell'antica capitale imperiale abbiamo pensato di lasciare una mezza giornata libera per guardarsi attorno coi propri tempi...
Noi invece, con sei indomiti, andremo a fare un piccolo trekking, nei colli tra Kurama e Kibune, un cammino alla porte di Kyoto molto amato dai giapponesi colmo come è di simboli del passato del Paese del Sol Levante.
Con una prima passeggiata dall'Hotel Karasuma ci spostiamo alla stazione Gion Shijo della linea privata Keihan da qua con un primo treno arriviamo a Demachi Yanagi da cui con un secondo arriviamo a Kurama, velocemente la città lascia il passo alla campagna, la vegetazione diventa bosco, i sugi, gli alti cipressi giapponesi svettano attorno a noi.

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